Что можно сделать из старого CD привода
Прежде чем выкинуть старый привод, у которого работает электродвигатель или лазер, можно подумать о том, как его можно ещё использовать. На самом деле применение ему найдётся, хотя и не как проигрывателю или устройству для чтения.
Вращающаяся подставка для презентаций
Для регулировки скорости вращения, питание на электродвигатель подаётся через реостат, для того чтобы замедлить скорость вращения. На вращающейся части устанавливается аккуратная подставка круглой формы, и устройство готово.
Лазерная указка
В качестве корпуса для приспособления может послужить китайская указка, а из DVD или CD-RW-привода (более слабый вариант – CD-R-привод) извлекается лазерный диод. Визуально он напоминает схематическое изображение шляпы. Понадобятся верхний и средний контакты диода, в качестве плюса и минуса соответственно. Питание подаётся с двух пальчиковых батарей. Внимание! Категорически запрещено светить указкой в глаза людям и животным!
Тайник
Мысль простая, как и все гениальное – из корпуса неисправного CD—привода извлекается вся начинка, переднюю панель при этом не снимают, и следят, чтобы с неё не выпадали кнопки. Тайник получается достаточно внушительный, и металлоискатель его не выявит.
Точильный станок
Устройство с рабочим электродвигателем вполне может послужить в качестве небольшого точильного станочка для затачивания свёрл или небольших ножей. Для этого необходимо удалить верхнюю крышку привода, наклеить абразив на компакт-диск и слегка его усовершенствовать, как показано на видео:
Вентилятор
Для создания вентилятора понадобится 6-вольтный электродвигатель, крыльчатка, держатель для двигателя, а также источник постоянного тока, например, блок питания или пальчиковые батарейки.
Ещё идеи…
Как ещё использовать отжившее своё устройство? Из движущего механизма лазера делают гравёры, резаки, графопостроители. Линзу – применить в самодельном микроскопе. О применении корпуса, лазера и двигателя речь шла выше. Если устройство ещё работает – можно подсоединить к нему колонки и блок питания, получится проигрыватель. В крайнем случае, можно подарить или продать его на запчасти.
Добавить комментарий Отменить ответ
Больше: Бытовая техника и электроника
Что сделать из старого чайника
К счастью или сожалению у многих из нас ломаются кухонные принадлежности. А иногда, некоторые из них хочется просто заменить. Так вот, сейчас рассмотрим, случай с непригодным или не нужным электрочайником (чайником). Поэтому, не расстраиваемся поломке, а смотрим реальные перевоплощения чайника, и выбираем подходящий для себя вариант. Аквариум Старый электрочайник, сделанный из стекла идеально подойдет для […] Больше
Что можно сделать из старого пылесоса
Что можно сделать из старого пылесоса? Идейные варианты превращений в нужные вещи. Измельчитель травы Чтобы сделать измельчитель травы, для этого нужно вытащить внутренности, и оставить корпус пустым. Подача травы пойдёт по нему внутри, а выйдет через нижнее отверстие. Приобретите ножи с формой ромба, они позволят не наматывать траву на поверхности. Далее можно сделать конструкцию на […] Больше
Что можно сделать из старой кофеварки
Кофеварка старой модели рано или поздно приходит в негодность. У потребителя есть выбор: выбросить её или применить в хозяйстве. Здесь подборка самых интересных идей, которые преобразят старую кофеварку. Обновление внешнего вида Большинство моделей имеют совсем непривлекательный вид. На однотонный фон рекомендуется наносить рисунок, соответствующий общему интерьеру кухни. Приготовление других напитков Эта техника способна сварить не […] Больше
Что можно сделать из старого шуруповёрта
Старые электроприборы по истечению годов имеют свойство ломаться или не полностью исполнять свои функциональные обязанности. Дабы не выбрасывать старый шуруповёрт, его детали можно применять при сборке или изготовлении новых и полезных в быту изделий. Садовый измельчитель травы При сборке измельчителя с использованием шуруповёрта такое приспособление будет работать по принципу кухонного комбайна. Алгоритм действий такой: В […] Больше
Что можно сделать из старой микроволновки
Микроволновая печь состоит из достаточно большого количества деталей, которые в отдельности могут послужить для каких-либо не связанных с разогревом пищи целей. Поэтому просто взять и выбросить микроволновку – по меньшей мере, нерационально. Что можно из неё сделать, будет описано ниже. Ветрогенератор из мотора Помимо того, чтобы потреблять электричество, есть возможность заставить мотор его вырабатывать, пусть […] Больше
Что можно сделать из старого ноутбука
Старые модели ноутбуков выходят из строя очень быстро. Операционная система не справляется с поступающей информацией, которую необходимо передать пользователю. Если в доме осталась такая техника, ей можно подарить вторую жизнь, не вкладывая особых средств и усилий. Обновление (апгрейд) Если оборудование тормозит и зависает, причина может быть в вирусах или сбоях в системе. Бывает так, что […] Больше
Как мы делали лазер из DVD-RW привода
Разбираем и добираемся до лазерной головки. 
Извлекаем лазерную головку. 
Наша цель — лазерный модуль. 
Перед извлечением самого модуля закоротим все его три вывода тонким медным проводом (мы взяли одну нитку из многожильного). Это нужно для подстраховки от статики. 
Теперь можно извлекать лазерный модуль. Он там «сидит» довольно неплохо, поэтому нужно потрудиться и сбалансировать усилия между «раскурочить» и «не сломать». 
Вот как-то так должно получиться. 
Сборка схемы
Теперь перейдем к схеме. Она необходима для контроля мощности лазера. В противном случае он просто сгорит. 
Мы не заморачивались и сделали навесной монтаж. 
Питание
Питать нужно от 3,7в. Для переносного лазера отлично подойдут аккумуляторы от мобильных телефонов, соединенные параллельно. 
Мы же воспользовались стабилизированным блоком питания. 
Предостережение
Следует заранее предупредить о безжалостности лазера к сетчатке глаза. При работе с лазером нужно обязательно пользоваться специальными очками. Вы спросите, зачем я это все пишу, ведь все равно никто этого делать не будет? Ну а вдруг! Вдруг найдется хоть один разумный человек и наденет таки специальные очки при обращении с лазером. И один или даже два глаза эти строки спасут!
У нас же таковых очков не оказалось и мы все делали на свой страх и риск. А вот красные очки, в отличие от очков для безопасности, позволят лучше увидеть сам лазерный луч. Для красоты можно подпустить дыма, как мы сделали в заставке к видео. 
Пробный запуск
Подключив питание, видим потребление 200мА и пучок яркого света. 
В темноте работает как фонарик. 
Линза для фокуссировки
Луч получился совсем не «лазерный». Нужна линза для регулировки фокусного расстояния. Для начала вполне подойдет линза из того же привода. 
Через линзу получается сфокусировать луч, но без жесткого корпуса занятие утомительное.
Изготовление корпуса
В Интернете встречал описание, где люди использовали лазерные указки или фонарик в качестве корпуса. Тем более что и линзы там уже есть. Но, во-первых, у нас не оказалось под рукой лазерной указки нужного размера. А, во-вторых, это увеличило бы бюджет мероприятия. А я уже говорил, что лично у меня это уменьшает удовольствие от полученного результата.
Мы начали пилить алюминиевый профиль. 
Обязательно нужно все изолировать. 
Линза
Линзу прикрепили на пластилин для регулировки ее положения. 
Кстати, эта линза работает лучше, если ее перевернуть выпуклой частью к лазерному диоду. 
Регулируем и получаем более-менее собранный луч. 
Точно отрегулировать, наверное, можно, но нам и этого хватило, чтобы черный пластик начал плавиться. 
Спичка мгновенно загоралась. 
Черная изолента разрезалась как ножом по маслу. 
Из этого лазера получилась бы отличная пушка для игры в солдатики. 
Видео
На видео видна скорость воздействия лазера на некоторые материалы (белый лист, надпись маркером на бумаге, черный пластик и черная изолента, нитка, пластилин).
Подписаться на новые эксперименты HI-TESTING можно Вконтакте или следить за новыми видео сюжетами на сайте канала.
Что можно полезного извлечь из CD\DVD рома радиолюбителю?
«Много полезных штук. Как и куда их применить смотрите в интернете, есть куча видео».
Расскажи другу, что существуют штативы, для съемки видео.
А то он как однорукий бандит.
Бля у меня башка закружилась пока смотрел,ну нахер так вообще снимать
OldStuff — Sinclair flat-screen pocket TV c CRT экраном в 2 дюйма 1983 года
Забавный, и в некоторой мере инновационный гаджет выпустил Синклер в 83 году
Обзор от русского ютубера Sinc Lair
СЕГА МАСТЕР СИСТЕМ 8 БИТ + ЧБ СИНКЛАР ФЛАТСКРИН ПОКЕТ ТВ
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ОЛДСТАФФА
Еще фото кинескопа:
Вот такой гаджет я хотел бы в коллекцию)
В копилку доморощенного мастера №2 — Формы для коннекторов
Очень много времени прошло с момента публикации поста «В копилку доморощенного мастера. Литейная форма для штекеров ноутбучных БП» и все потому что я ленивая задница не имел времени.
Но вчера я зарегистрировался на Thinkiverse, и выложил несколько своих моделей. Большой отклик вызвала именно модель литейной формы для штекера ноутбучного БП, посему я решил доделать начатое и сделал на все мне известные круглые штекеры а также на коннектор RJ45 и 3.5 jack папа и мама
Вот список всех форм что есть на данные момент:
Коннектор прямой ноутбучный Ø5.5 mm
Как пользоваться этими формами:
1 — Прежде всего распечатать толщина слоя от 0,05 мм до 0,1 мм сопло 0,5мм (ну или на чпу фрезере с метала выточить)
2 — Спаять коннектор с проводами по схеме питания вашего ноутбука
3 — Смазать формы вазелином или чистым моторным маслом
4 — Вложить спаянный коннектор в одну часть формы, накрыть второй
5 — перетянуть резинкой для банкнот или обвязать ниткой чтобы не раскрывалась
6 — прогреть клеевый пистолет
7 — с помощью пистолета экструдировать горячий клей в литейники
8 — дать остыть минут 20-30
9 — Разобрать форму и достать закорпусенный коннектор, протереть от вазелина или масла моющим средством для посуды
10 — пользуйтесь
Заливать можете даже жидкой резиной с затвердителем.
Эксплуатация коннекторов с покрытием из горячего клея (в простонародии силикон) показала себя отлично. При нагревании от вентилятора ноутбука клей не потек хотя больших температур от него не поступало)
И если кому то интересная статистика по Thinkiverse:
За вчера — 422 просмотра и 40 загрузок
за сегодня (на момент написания поста) — 1202 просмотра 250 загрузок
Ну и в общем:
Просмотры: выше 1K
Добавлений в коллекции: 100
Как то так) Надеюсь и вам, дорогие друзья пикабутяне, мой небольшой труд будет полезным
UPD: Ребята если Вы из Украины и хотите эти формы, но у Вас нет 3D принтера — Пишите мне на вайбер +38ч098ч269ч0ч686 напечатаю Вам в свободное от заказов время по себе стоимости — главное напишите что вы с Пикабу. Мне не жалко напечатать пару штук для пикабушников по себестоимости, а вам большая экономия. (В себестоимость входит: Стоимость пластика, цена за электричество, амортизация)
Какая память была у первых компьютеров?
TRU Проэктор из планшета — осторожно ТехноПрон!
Необычный индикатор HDSP2113
Продолжение прокачки NES Classic Mini от Cluster
В копилку доморощенного мастера. Литейная форма для штекеров ноутбучных БП
Всем привет. Давно я уже не постил ничего годного — я просто ленивая жопа не хватало времени. Но вот на днях нужно было переделать ноутбучный БП с разъёма от гнусмаса Samsung на Asus.
Купили значит на радио рынке штекер. Но качество его просто ужас.
Смотрите сами(у меня был такой же):
Вот такого типа был тот штекер. Кто ставил их, знает что это ещё то дерьмо.
И я решил закорпусить его в силикон, сам металлический штекер оставить, пластик заводской в топку.
Благо теперь у нас есть 3Д принтер.
Фоток как печатал и разрабатывал нет. Сори. Да и кому они «нннада»?
Замерял я оригинальный резиновый корпус штекера и принялся моделировать. Сначала сделал сам штекер, потом из него формы. Вот что вышло
После чего закинул в Куру (Cura 15.04.6RU)
120 слоёв.
Толщина слоя 0.1мм.
Сопло 0.5мм
Заполнение 40%
Пластик ABS
Обдув выключен.
Печатало 1 час 55 минут. Обошлась форма в
5 гривен (с учётом света) или же 10.70 рублей.
После того как напечатало форму, я ёё смазал вазелином, вложил заранее перепаянный штекер (для ноута ASUS) и скрепил две части вместе. Обмотав банковскими резинками для денег. Залил через ОТВЕРСТИЯ горячий силикон из клеевого пистолета. Оставил остывать на час.
Вот что вышло:
Качеством и я и клиент остались довольны.
В общем, друзья, если вам нужна такая литейная форма — скачивайте
Форма рассчитана на штекеры диаметром 5.5 мм
Ссылка на скачку формы — https://drive.google.com/open?id=0B35toAmhEIDNMjREMDhfOGdNYW.
@gepka, думаю, тебе, сие полезно будет)
Как рассмотреть маркировку микросхем? Заметки начинающему радиолюбителю №1
Если у Вас тоже возникали проблемы с рассмотрением маркировки микросхем или других электронных компонентов с лазерной гравировкой маркировки, тогда этот пост — для Вас.
Этот способ весьма дешёвый и эффективный
Ниже пример микросхемы в корпусе SO-8 с лазерной гравировкой. Рассмотреть можно — но трудно. Сейчас мы сделаем маркировку более чёткой
Для этого вам понадобиться корректор
И пинцет. Также нужна коробка спичек. Любых, можно даже без спичек)
Захватываем микросхему пинцетом, чтобы было удобно и микросхема не двигалась по столу.
Наносим корректор. Чем больше тем дольше будет сохнуть. Я наношу небольшую капельку и пока он не засох размазываю соплом корректора по всей площи. Со временем вы поймёте сколько нужно корректора.
Получаем вот такой результат, теперь оставим сохнуть, или же приступаем к следующей микросхеме и проделываем с ней всё точно так же.
Когда наша(и) микросхема(ы) высохнут, приступ к зачистке лишнего корректора.
Возьмите микросхему ногтями двух пальцев.
И потрите о тёрку спичечного коробка.
Пока не получите такой результат. Видите? Уже можно разглядеть маркировку. Но она немного коричневая от тёрки.
Пальцем обтираем микросхему (можно палец смочить немного в воде)
И вуаля) Маркировка чётко видна на нашей микросхеме
Слева для сравнения не обработанная микросхема с лазерной гравировкой.
Справа та которую я покрасил корректором и зачистил тёркой от спичечного коробка.
Этот способ подойдёт тем начинающим радиолюбителям, которые в силу разных обстоятельств не могут (не желают) покупать электронные компоненты, а выпаивают их из плат (как я иногда делаю:-) )
Есть ещё один способ — это нанести на палец немного термопасты белого цвета и потереть микросхему или любой другой электронный компонент с лазерной гравировкой. Но он по моему мнению — дороже.
P.S. Друзья, технобратья! Давайте делится своими маленькими хитростями в нашем любимом деле. Но соблюдайте нумерацию, этот пост №1, следующий значит должен быть под №2 и так далее всегда проверяйте номер последней заметки начинающему радиолюбителю.
Так же в конце названия поста добавте «Заметки начинающему радиолюбителю №. » и используйте тег #ЗНРадиолюбителю
Самодельный станок-расстановщик SMD компонентов на платы
Попалось это видео в новостях ВК, из группы «EasyElectronics — электроника для всех»
Разработка одноплатного компьютера с нуля. Пособие для начинающих
Я занимаюсь разработкой электроники. Начал сравнительно недавно — когда микроконтроллеры от Atmel стали известны благодаря платформе Arduino. Тогда меня это не особо заинтересовало — на тот момент я уже программировал их из AVR Studio, читал истории DiHalt и мечтал о разработке собственного автопилота. 3 курс, Новосибирск, НГУ — это было увлекательно…
Но я с интересом наблюдаю за развитием и ростом индустрии встраиваемых и портативных систем: появление RaspberryPI, многообразия SoC и плат на их основах, системы умного дома, интернет вещей, смартфоны с растущей вычислительной мощностью — все это фантастический простор для деятельности. Результатом наблюдения стало желание поучаствовать: попробовать себя в разработке простой платформы, с целью изучения и накопления опыта.
Проекты на микроконтроллерах мне порядком поднадоели — подводных граблей очень мало, ошибки допустить достаточно сложно, все запускается «из коробки» — ни гибкости, ни сложности. С системами на кристалле — SoC (System on Chip) до этого я дела особо не имел — разве что ядро собрать, да Debian запустить. Поэтому я решил запустить простенький SoC, а именно пройти путь от схемы до рабочего Linux на борту. Да, в последующем я буду не совсем корректно называть SoC процессором, надеюсь, никого это не смутит.
Выбор у меня был небольшой, и определялся сложностью изготовления платы — только выводные корпуса, никаких BGA, максимум четырехслойный дизайн, а все потому, что я собирался прилепить свою платку к одному сравнительно простому рабочему проекту. Еще это означало, что в последующем я получу с производства уже спаянную плату, готовую к экспериментам.
Проектирование
В результате обзора доступных SoC я остановил свой выбор на iMX233 от Freescale. Выводной корпус, 454 МГц, контроллер DDR памяти, интерфейс к карте памяти SD/MMC, отладочный порт — отличный набор новичка. В придачу — композитный видеовыход («тюльпан»), аудио вход/выход, SPI, I2C, UART, USB, LCD. Будет чем заняться на досуге.
После чтения статей о платформе BlackSwift в потенциальных кандидатах появился Qualcom Atheros AR9331, но смутило отсутствие подробной информации в открытом доступе. Жаль, занимательный кандидат.
Меня интересовала минимальная конфигурация, достаточная, чтобы запустить на ней Linux. Соответственно к процессору была выбрана микросхема памяти на 32 МБ (256 МБит) (по тому простому принципу, что она у нас была в наличии). На тот момент я еще не вычитал на десятках форумов о существовании сложностей с этим процессором, только изучил рекомендации производителя по трассировке и, довольный как слон, делал все по рекомендациям.
Вообще, процессор (или SoC, так правильнее) интереснее с той точки зрения, что при его запуске значительно дороже выходят ошибки проектирования. Например, некорректная разводка DDR памяти может выразиться как минимум в последующих ошибках чтения-записи, как максимум — в невозможности инициализации памяти вообще. Цепи питания процессора — ошибка сожжет процессор при первом включении, интерфейсы — потеря периферии на этих интерфейсах, и так далее.
Поэтому начинать проще с изучения готовых отладочных комплектов, например официальной платы и ее документации. Платы у меня не было, но документация доступна всем желающим. В придачу полезно изучить все инструкции по применению, почитать форумы (это уже жизненный опыт :)) — в общем, изучить всю доступную информацию о жертве. После изучения начинается механическая работа — нарисовать схему, а затем и плату. Четыре слоя, минимальная ширина проводника 0.2мм, зазора 0.2мм, отверстия 0.3мм.
Подключил все, что можно подключить безболезненно – аудио входы и выходы, вывел видеосигнал на контактные площадки, всякую простую периферию — микросхему памяти с I2C интерфейсом, еще одну с SPI, держатель для uSD карты, конфигурационные перемычки, обязательно отладочный порт, и потом на свободное место все что осталось. Плата получилась небольшая — 70х40мм, с минимумом компонентов. Для NAND памяти места не осталось, но я планировал запускаться с SD/MMC. Работы на одну ночь.
Получилось страшненько. Слева направо: верхний слой, два внутренних, нижний. Процессор на верхнем слое, память на нижнем; на каждый сигнальный проводник DDR интерфейса по одному переходному отверстию; длины проводников выровнены, их средняя длина в пределах рекомендуемой, полигон земли между процессором и памятью почти без разрывов, и т.д.
Итак, плата спроектирована, документация на нее оформлена, все это передано в производство, и можно начинать готовиться к поступлению плат с производства. Начинаю изучать материалы на предмет нюансов запуска процессора, и натыкаюсь на стостраничные форумы, с описанием проблем и сложностей в запуске.
Становится не по себе — проблемы у людей вплоть до третьей переработки платы, процессор не работает с некоторыми модулями памяти, встроенная подсистема питания очень нестабильна, процессор очень придирчив к питанию, errata (документ, описывающий ошибки на процессор) на многие проблемы отвечает «ничем помочь не можем», софт в открытом доступе кривой, даже внутренний загрузчик нуждается в патче от производителя, в общем, проблемы намечаются серьезные. Выкачиваю BSP (board support package) от производителя — там каша из сотен скриптов и пакетов. Веселье начинается.
Спустя месяц приходят платы, и я начинаю эксперименты. Что-то в уголке подсознания всплывает, связанное с проблемами у монтажного производства.
SoC bringup
Прочь сомнения, подать питание!
И никаких признаков жизни. Это хорошо, хорошо потому, что без дыма. Подпаиваю кнопку «Power», смотрю осциллографом на ножку кварцевого резонатора, запускаю — есть генерация на кварце. 24 МГц, страшненькие, но есть. Щуп осциллографа с делителем, пассивный, спишем на него. «Дедушка старый, ему все равно»
Начинается самое интересное — bringup. Как этот термин лаконично перевести на русский в данном контексте? Попытка вдохнуть жизнь? Не звучит.
В процессоре есть свой первоначальный загрузчик, который при включении проверяет условия старта — откуда и что грузить. Он же отвечает на запросы по шине USB. Его можно сконфигурировать перемычками на плате, или однократно прошиваемой OTP-памятью. Если перемычки перепаять я еще смогу, то перепрошить неперепрошиваемое вряд ли. Распаиваю перемычки, подаю питание, и о чудо — с отладочного порта приходят первые байты данных! Это значит, что процессор доволен питанием, самые базовые его узлы запустились, и можно что-то делать дальше. Что значат эти коды, я узнал из кривоватого заголовочного файла, в виде PDF документа, с невнятными пояснениям, пропусками и за авторством huashan. Все ясно.
Хорошо, чтобы максимально оперативно работать с платой, оптимальнее будет подключить ее по проводам, и загружать исполняемый код по нажатию одной кнопки. Ок, подключаю по USB к компу. И ничего.
Никаких транзакций по шине USB, даже генерации на кварце. Плохо. Начинаю думать, изучаю плату, вспоминаю все тонкие моменты. Например, на этой плате рядом с процессором я поставил свой DC/DC преобразователь, с расчетом на питание какой-либо потребляющей нагрузки, подключил его к шине питания USB 5V, и ничем не нагрузил. Промеряю осциллографом — на входе 5 вольт, на выходе 5 вольт. Всплывают слова с производства, что-то по поводу резистора. Да, так и есть — в цепи обратной связи нет резистора. (- Капитан, капитан, якорь всплыл! — Хммм, скверная примета…)
Паяю резистор, и о чудо! Плата определяется по USB! До этого я смотрел на уровень напряжения шины питания — 5.1 вольт, никаких существенных помех, никаких пульсаций. Но процессору виднее. После запайки резистора заработал и DC/DC источник, пока без нагрузки, но, по крайней мере, перестал мешать процессору. Хорошо, что дальше.
Дальше надо разобраться с первоначальным запуском процессора и проверить работу DDR. Начинаю копать, и в процессе поисков собираю набор утилит и «бутлетов» — исходных кодов, позволяющих проинициализировать подсистемы питания, связку DDR контроллер-память и подготовить систему к дальнейшей работе. То, что надо — максимально простые исходники, с обилием индусского кода, но главное, они работают.
Утилиты позволяют загрузить эти бутлеты в память процессора и запустить их на исполнение. Все так сложно, потому что после включения встроенный загрузчик ничего не знает про внешнюю оперативную память, а поскольку нет памяти – некуда загружать, к примеру, ядро Linux. Получается цепочка из нескольких звеньев, где на каждом этапе выполняется незначительный шаг вперед.
Для подключения к последовательным портам, для реализации всяких внутрисхемных JTAG отладчиков, программаторов и аналогичных задач в другом проекте был реализован USB-UART мост на FT2232. Двухслойный дизайн, выведены оба порта на гребенку с шагом 2 мм. В этом проекте другая история – USB-UART мост + платка сбора данных размещается в центре основной платы, и конструктив прибора предполагает ее удаление.
Т.е. в прибор плата без дырки в центре встать просто не сможет. Мне показалось нерациональным выбрасывать текстолит, и я внес свои творческие правки – собственно вышеописанный мост USB-UART(поменьше), и контроллер (MSP430FR5738) с датчиком тока, напряжения, электромеханическим реле, источником тока и термометром. Вся эта «горячая» часть гальванически изолирована от интерфейса RS485 через пару ADuM1281 и развязанный DC/DC (на плате еще не установлен). В контроллере крутится Modbus стек, т.е. десяток таких плат можно объединить в сеть, завести данные с плат в SCADA систему, и автоматизировать произвольные процессы. В частности у нас эти платки будут использоваться для испытания приборов на -40/+60 в термокамере. Налепил их на проверяемый прибор, и сиди@наблюдай как меняются токи, напряжения и температуры на ответственных узлах.
Все эти платы проектировались параллельно, поэтому я сразу заложил идентичные размеры и возможности гибкого соединения. Не зря 🙂
Отлично, компилирую исходники, собираю этот конструктор, загружаю, и получаю первые строчки из отладочного порта! Подсистема питания запустилась!
Заглядываю в исходники инициализации памяти, разрешаю простейший тест, правлю ручками процедуру инициализации под мою конфигурацию платы, запускаю вновь:
Замечательно! Тест памяти пройден! Это очень хорошо, теперь туда можно загрузить что-то посерьезнее.
Посерьезнее у меня это U-Boot. Я знаком с этой системой, мне она кажется вполне адекватной и функциональной. Позволяет работать с периферией — актуальные версии работают с USB, SD/MMC, Ethernet, загружать образы c FAT/ext2 разделов, передавать управление, и главное — моргать светодиодиком — все то, что нужно для счастья и более гибкой отладки на первоначальном этапе.
Поэтому не долго думая выкачиваю актуальную версию из официального репозитория, беру самую близкую конфигурацию, компилирую, собираю с индусскими бутлетами в один файл, и загружаю в процессор:
PowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 1.74V
No battery or bad battery detected. Disabling battery voltage measurements.
EMI_CTRL 0x1C084040
FRAC 0x92926152
power 0x00820710
Frac 0x92926152
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010002
start memory test, at 0x40000000
end memory test, at 0x41FFFFFCU-Boot 2015.04-rc3-00209-ga74ef40 (Mar 16 2015 — 12:47:34)CPU: Freescale i.MX23 rev1.4 at 227 MHz
BOOT: USB
DRAM: 32 MiB
MMC: MXS MMC: 0
MMC0: Bus busy timeout!
MMC0: Bus busy timeout!
MMC0: Bus busy timeout!
MMC0: Bus busy timeout!
Card did not respond to voltage select!
MMC init failed
Using default environmentIn: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
=>
И U-Boot запустился! Отлично, но плата запускается все еще по проводам. Надо разбираться с картой памяти. Хорошо, перепаиваю резисторы выбора загрузки, втыкаю карту — в терминале от процессора приходит ошибка. Вытаскиваю карту — другая. Вот это поворот! ©
SD/MMC
Начинаю искать, поиски выводят на русскоязычный форум, на полезные и интересные 380 страниц обсуждения. Боюсь, ребята до сих пор вспоминают этот SoC крепким словцом.
Выясняется, что для загрузки с SD/MMC карты нужно обязательно прошить OTP биты, тогда еще что-то может быть и получится. В частности надо перенастроить в регистре OTP Register: 24 биты SD MBR Boot[3] — прошить в единицу, и SD_POWER_GATE_GPIO[21:20] — выбрать NO_GATE — в моем дизайне управление питанием карточки не предусмотрено.
«Неудобненько как-то получается». Это означает, что нельзя сделать загрузочную карту памяти, которой можно будет прошивать готовые приборы в партии, вместо этого придется подключать каждый прибор, и вручную прошивать эти злосчастные OTP биты. Разумеется, этот процессор я не буду использовать в сколько-нибудь серьезном проекте, но про такой момент забывать не стоит. Скачиваю виндовую утилитку, прошиваю эти биты, вставляю карту памяти, аккумулятор… Система стартует, и циклически перезагружается. Блин!
PowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 3.75V
Boot from battery. 5v input not detected
PowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 3.75V
Boot from battery. 5v input not detectedPowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 3.75V
Boot from battery. 5v input not detected
.
Правлю исходники бутлетов, в частности добавлю дополнительные отладочные сообщения, и выхожу на проблемный участок кода:
PowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 3.75V
Boot from battery. 5v input not detected
Try poweron_pll
Try turnon_mem_rail
Падает при подаче питания на DDR память. Хм. Где-то я уже читал об этом. А как до этого работало? Ладно, нестабильность найдена, надо разбираться.
Вокруг микросхемы памяти расположены ее законные развязывающие конденсаторы, 8 шт. по 100 nF. Но на выходе встроенного в SoC источника питания для памяти я поставил 2×10 uF, хотя производителем рекомендовано всего 1uF (инструкции читаю, если ничего другое уже не помогает, да). Ломать, не строить: отпаиваю один конденсатор, подключаю аккумулятор, и система стартует!
На самом первом фото виден этот конденсатор — вокруг него грязь, и он припаян только одним контактом.
PowerPrep start initialize power…
Battery Voltage = 3.75V
Boot from battery. 5v input not detected
Try poweron_pll
Try turnon_mem_rail
Try init_clock
EMI_CTRL 0x1C084040
FRAC 0x92926192
Try init_ddr_mt46v32m16_133Mhz
power 0x00820710
Frac 0x92926192
start change cpu freq
hbus 0x00000003
cpu 0x00010001
initcall: 3e09f908 (relocated to 40002908)
initcall: 3e0a013c (relocated to 4000313c)
initcall: 3e0a2ec0 (relocated to 40005ec0)
initcall: 3e0a2ea8 (relocated to 40005ea8)
initcall: 3e0a2e88 (relocated to 40005e88)
initcall: 3e0a2e68 (relocated to 40005e68)
Net: Net Initialization Skipped
No ethernet found.
initcall: 3e0a2e5c (relocated to 40005e5c)
Initial value for argc=3
Final value for argc=3
### main_loop entered: bootdelay=3
### main_loop: bootcmd=«mmc dev $
Hit any key to stop autoboot: 0
=>
=>
Хе-хе, работает! Ок, запишу этот факт как причину потенциальных нестабильностей в будущем, ибо остался еще один 10uF, который тоже может усложнять жизнь. Теперь пробую с внешним питанием.
Теперь начались зависания. Более того, ситуация не регулярная, периодически проявляется при питании от аккумулятора, периодически от внешних 5В, периодически стартует и работает. Опять правлю код, отключаю переключение процессора на PLL, ядро остается работать на 24МГц. Все стабильно. Меняю делитель PLL, скручиваю частоту, и плата успешно запускается на 320 МГц. Надо попробовать рекомендацию производителя — конденсатор на 100 pF в цепи импульсного DC/DC. Место на печатной плате под конденсатор я заложил. Позже вернусь к этому вопросу.
Linux kernel
Итак, на текущий момент есть плата, стартующая с карты памяти, и загружающая U-Boot. Дальше по плану надо загружать ядро.
Выкачиваю актуальные исходники ядра с kernel.org, распаковываю и в три клика собираю ядро.
Вот эти три клика
При настройке ядра надо строго указать слияние ядра+dtb
Надо включить Kernel low-level debugging functions вместе с early printk
И еще enable dynamic printk() support
И еще видеоподсистему отключить
И еще половину лишних и не очень драйверов
И еще собрать dtb — device tree blob, структуру, описывающую ядру базовые вещи — количество памяти, периферию SoC, и т.д.
И собрать все это в один файл
После чего можно копировать ядро на флешь.
Запускаю, и получаю kernel panic. Логично, корневой файловой системы еще нет.
В качестве собственно операционной системы я выбираю Debian. По-моему, отличный дистрибутив — простой и надежный, как деревянная палка. Беру готовую сборку, распаковываю на раздел карточки, и указываю при загрузке ядра, где искать его законную корневую.
Дааа, есть над чем поработать.
Но, тем не менее, система работает, грузится с карточки памяти, размещается во всем диапазоне DDR памяти, и по праву может называться одноплатным компьютером! Это от схемы в голове до реализации в железе.
Итого, ошибок дизайна пока что не обнаружено, хотя нарекания уже есть. Что-ж, для начала, я считаю, достаточно.
Заключение
На самом деле это только начало. Еще есть над чем поработать — разобраться с периферией, в частности интересен аудио и видеовыход, протестировать SoC на штатных частотах, а еще лучше разогнать, измерить потребляемый ток, проверить при минусовых и плюсовых температурах (интересна устойчивость DDR контроллера), проверить на ресурсоемких задачах (например, видеотрансляция с веб камеры по USB WIFI), и в результате сделать на платке WiFi-управляемый танк с камерой и направленным микрофоном. Но не сейчас. Сейчас у меня есть деловое предложение 🙂
Как изготовить лазерную указку из компьютерного дисковода
Перед началом работы я хочу предостеречь вас, сказав о том, что это действительно очень мощная вещь, которая может повредить ваши глаза, поэтому будьте осторожны.
/>
Добыча ништяков из электронного хлама.
Жизнь — интересная штука. Давно ли мы собирали Микро-80, Радио-86РК и, позднее, разные клоны Синклера? Мой первый самоспроектированый супер-пупер компьютер имел 2 Кбайт ROM, 4 Кбайт RAM, 8-битный КР580ИК80А с тактовой частотой 2 МГц. А сейчас в гараже валяется рабочий, но уже несколько лет неиспользуемый компьютер с 64-битным процессором, тактовой частотой больше гигагерца и всего двумя ядрами. Абсолютный хлам, с которым сделать, казалось бы, ничего невозможно. Тем не менее, давайте посмотрим, какую пользу можно извлечь из скопившегося за годы хлама. Кстати, на сайте явно не хватает категории «Сломано руками» 
Поэзия — та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. © В. Маяковский
Речь, понятно, пойдет не о поэзии и фининспекторах — мы ищем ништяки в мусоре. И пытаемся их использовать повторно, следуя современным зеленым тенденциям, а так же в целях уменьшения энтропии и увеличения поголовья сферических коней в вакууме.
Сразу предупреждаю — картинки частично не мои, а цельнотянутые откуда-то из интернета. Но фотографий моего хлама тоже хватает. Подробного описания поделок не будет — если взяться все добросовестно описывать, то читать такое произведение быстро наскучит. В чем-то могу добросовестно заблуждаться или чего-то не знать — уточнения и подсказки приветствуются, ошибки с удовольствием исправлю. В коллекции собраны самые распространенные идеи повторного использования блоков или вещей. Как правило, все эти идеи легко находятся в интернете, я просто собрал наиболее интересные для меня, никаких революционных открытий в статье не найдете. Если вам покажется, что я открыл Америку — лучше ее сразу же и закрыть (Америку, а не статью, конечно) во избежание. Если у вас есть идеи нестандартного использования чего-нибудь — пожалуйста, комментируйте.
Экскурс в каменный век.
— Бабушка, ты, наверное, даже Ленина видела? — Да, конечно. А еще я очень плакала, когда вымерли динозавры.
Магнитные барабаны — юные техники 70…80-х использовали их для обкатки мопедов. Тяжелая вещь, должен вам сказать. Колесики от дисковых накопителей прекрасно использовались, как мебельные — у меня диван на таких катался. В отличие от мебельных колес, использовавшихся в то время, они не ломались. Вентиляторы от процессорных блоков и блоков памяти ЕС ЭВМ прекрасно подходили для изготовления точильного станочка — грешен, у меня такой когда-то был.
Струйные принтеры и МФУ.
В самых первых струйных принтерах использовались неплохие шаговые двигатели, которые могут быть использованы для маленьких станков с ЧПУ или других поделок.
Со временем шаговики испортились — стали использоваться более дешевые версии с бОльшим шагом. Следующим шагом было использование обычных коллекторных двигателей с датчиками положения. Использование коллекторного двигателя более-менее очевидно (всякие сверлилки и т.п.), а вот датчики — это отдельная история, и, пожалуй, даже более интересная.
Мой первый 3D принтер, все шаговики заимствованы из струйников:
В современном струйном принтере с коллекторными двигателями есть два энкодера — линейный и угловой. При внешней простоте энкодер не так прост внутри, как может показаться.
Энкодер рассчитан на работу с определенной плотностью штрихов — так что если хотите использовать в самоделках энкодер — сохраните ленту или круг со штрихами из этого же принтера.
Сканерная часть МФУ, как правило, сделана с использованием CIS. Тут та же история с неумолимым прогрессом — первые датчики вполне можно придумать, как использовать для самоделок ссылка.
У меня даже появилась идея сделать автоматическую калибровку экспозера (о нем чуть ниже) — но, к сожалению, более поздние версии опять оказались усовершенствованы — и как их использовать — я не придумал, разве что подсветку можно использовать, причем очень бледненькую. Для подсветки используется единственный RGB светодиод, с током 10 мА он работает, при попытке подать 20 мА — дохнет, необратимо теряя яркость.
На плате установлена какая-то микросхема обработки сигнала с LVDS входом и выходом, даже до светодиодов просто так с разъема не достучаться.
Лазерные принтеры.
Тут общеполезных вещей намного меньше Так, LSU с его вращающимся зеркалом, я использовал в экспозере для изготовления печатных плат.
Экспозер в работе:
Из кучи валяющихся двигателей от лазерников применения не нашел ни один.
Можно куда-нибудь приспособить нагреватель и соленоиды. Вентилятор тоже может сгодиться в кулацком хозяйстве. Из платы Лексмарка 232 можно вырезать блок питания 24 вольта 100…150 ватт — но такое использование касается практически любого электронного устройства.
Использование линзы от CCD сканера для макросъемки нам здесь уже демонстрировали со страшным и заслуженным успехом .
Я не знаю, видел автор или нет, но такое использование уже было описано здесь. Такая же линза, с напечатанным на 3D принтере переходником.
Сам CCD сенсор можно использовать, например, для изготовления самодельного оптического спектроскопа.
В качестве дифракционной решетки вполне подойдет чистая болванка DVD диска.
DVD и Blueray приводы.
Кинематика от приводов используется для изготовления миниатюрных лазерных граверов — как самодельных, так и «фабричных» китайских.
Лет 15-20 тому назад в CD приводах использовались более мощные бесколлекторные моторы для привода вращения болванки, авиамоделисты использовали их для своих самолетиков и первых мультикоптеров. Правда, такие моторчики приходилось перематывать. Но те времена уже прошли, приводов с мощными моторами не найти, а готовые модельные бесколлекторные моторы стали стоить настолько дешево, что такое использование тянет на абсолютную глупость.
Из пишущих приводов можно извлечь приличной мощности лазеры, красные с мощность до 100 мВт или (в Blueray или некоторых DVD из Xbox) 405nm до 200 мВт — если память не изменяет. Старые CD приводы в этом отношении бесполезны — там инфракрасный лазер.
Самое простое и полезное, что можно сделать из старого диска — вытащить из него мощный магнит и прибить его к палке — очень полезная вещь для поиска потерянных в траве гвоздей (подсмотрено у соседа во время совместного ремонта забора). Самое популярное, что можно найти в интернете — часы из HDD. Следующее по популярности — точилка. На этом сайте, помнится, кто-то такую описывал.
Если немного напрячься, взять voice coil из двух HDD, приклеить к ним зеркальца, то можно лазерной указкой рисовать картинки на стене.
Добыча из ноутбуков не такая уж богатая. Я когда-то использовал LCD матрицу, встраивал ее в чемодан для FPV полетов — но это уже тоже не актуально.
Остаются только блоки питания — куда-нибудь, да сгодятся.
Настольные компьютеры.
По использованию корпусов, пожалуй, можно объявлять конкурс — что народ только не придумает!
Следующая по популярности используемая часть десктопа — наверное, блок питания. Использование блока питания, как лабораторного — довольно-таки общая практика.
Переделка для использования только одного выходного напряжения требует некоторых доработок схемы. Обычно переделывают на 12 Вольт, встречаются доработки на 24 Вольта. Я переделывал блок питания на 5 Вольт — защиты на все остальные напряжения и кое-какие цепи пришлось убрать — в итоге получил 5 Вольт при токе около 60 Ампер — очень полезный источник питания для дисплеев на базе WS2812/3. Когда этих светодиодов много, аппетит у них немерянный.
Тостер примитивен по своей сути (и не имеет особого отношения к электронике), тем не менее из него можно использовать нихромовый нагревательный элемент, смонтированный на слюде. Неплохая нагрузка получается.
В моей «жертве» сопротивление боковых нагревателей 18.8 Ом, центрального — 25.7 Ом.
Мини-духовка.
В духовке можно даже ничего не ломать — хотя чаще всего народ ее все-таки разбирает и встраивает туда свою электронику — получается печь для пайки SMD компонентов.
Я свою разбирать не стал — все равно система управления не входила из-за большого дисплея. Система управления размещена снаружи в специально обученной коробочке, к ней подключено питание печки и термопара для контроля температуры. Печку лучше брать с вентилятором внутри, но и без него работает.
Микроволновка.
Использование трансформатора от микроволновки для точечной сварки — банальнейшая из банальностей, классика жанра. Благо китайские товарищи взялись производить платы управления для такой сварки — в итоге с изготовлением справится даже ребенок.
Пожалуй, на этом и остановлюсь, хотя тема далеко не исчерпана. Но статья уже становится слишком длинной.
Этапы работы
Начать нужно, разумеется, с разборки дисковода. Сперва нужно приоткрыть лоток с помощью скрытой аварийной кнопки, затем снять с лотка переднюю панель, отогнув специальные крепления. Далее, снимите лицевую панель дисковода и выкрутите четыре винта по периметру, которые держат металлический корпус. Снимите крышку.
Внутри дисковода находим диоды
На следующем этапе обратите своё внимание на подвижный элемент с диодами. Эту часть нужно извлечь и найти диоды на ней. Осторожнее обращайтесь с кареткой, так как имеющиеся в ней магниты и оптика могут вам ещё понадобиться.
Прежде чем доставать диоды из каретки, следует спаять их ножки, поскольку диоды не любят статическое электричество. После этого переходите к питанию лазера. Именно от этого компонента будет зависеть, как долго прослужит ваше устройство. Питание необходимо тщательно подбирать, нельзя допускать превышения допустимого тока через диод. В этом случае следует использовать драйвер, который является, по сути, простым резистором. Схемы найдите в интернете.
Не ограничивайте диод резистором
После этого необходимо разобраться с оптикой. Нужные линзы можно взять из каретки либо купить обычные коллиматоры китайского производства. Осталось только разместить все элементы внутри корпуса. Для этого вы можете использовать простой дешёвый фонарик. Чтобы было надёжнее, припаяйте заглушку с контактами для аккумулятора к корпусу. Не забудьте сделать переключатель. Лазер готов.
Итоги
Имейте в виду, что лазер — это не игрушка. Ни в коем случае не направляйте его на людей или животных, не светите в глаза, так как это может серьёзно повредить зрение.
Наслаждайтесь готовым лазером, но не забывайте о безопасности
Теперь вы знаете, как сделать собственный лазер из DVD-привода. Пишите в комментариях, была ли полезной для вас эта статья, делитесь с другими пользователями своими советами и опытом по сборке лазера и задавайте любые интересующие вопросы по рассмотренной теме.